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本帖最后由 梁山好汉 于 2016-12-28 14:46 编辑
腊月青菜甜津津 文/陈以忠 数九寒冬的腊月，青菜，经严霜考验、历雨雪洗礼，在冬阳的抚慰下茁壮着，越发长得肉质厚实，摘几片带茎连叶的老本菜，放入白水里清煮，滴几滴豆油，撮一小撮细盐，一碗清爽的绿菜汤出锅了，那白里微青的菜茎子特别的好吃，甜津津的。 家乡的青菜要数那老本菜最好吃，墨绿的圆叶片，不算太长的白里微青的茎，根是粗壮的短短的，生长时总是平铺在地面上，就是人们常说的“踏棵子”菜，跟南边兴化产的那种直立式生长的大青菜是不一样的。兴化产的大青菜不耐寒，只适合腌制咸菜，那茎特长而叶薄翠，细细切碎腌制小咸菜特脆嘣，或是整棵用盐叠放在大瓦缸里，就制成了黄灿灿的大咸菜了。而家乡的老本菜耐寒本领特强，在寒冬的朝阳地面一定是蓬勃生长的。所以，寒冬腊月里，就是喜欢重霜锤炼筋骨，毛茸茸的霜晶敷在叶面上，在朝阳的映照下渐露微红的圆叶边，待美容的粉霜融化后，那墨绿的菜叶子更显嫩泽青爽；若是大雪覆盖，抑或是滴水成冰的天气，只要薄薄的一层稻草覆盖，就会躲在稻草下，美美地享受着人们的呵护，偶有好奇的叶子探出脑袋，窥看着外面的世界，根底下因得到了滋润而欣喜地潜长着，愈发长得厚实。菜汤烧熟后，吃在嘴里菜叶肉孜孜的、菜茎子甜津津的。此时的青菜最优质，那是因为历经霜雪锤炼熬煎，在严寒中坚强地生长，才使得家乡的青菜具备如此特质的。俗语常说：“腊月的青菜赛羊肉”就是对其最美的褒奖。 在上世纪六七十年代，腊月的青菜是我们的主要蔬菜，肉食是很少的，偶尔一次猪肉清煮青菜汤，还没出锅时，大老远就闻到了特别的肉香，馋虫早就随涎水流了出来，一大盆肉菜汤上桌，那不多的几片白白的肥肉藏在青菜中，一会功夫就被我们几个小家伙侦探到，一片片被悉数捉拿归口了，没来得及好好品味肉香，肥肉就囫囵吞枣地滑进了肚子里。真正品尝肉汤香味，是在吃剩下的青菜时才有体会，那青青的菜叶和菜茎吃在嘴里，油叽叽的、甜津津的。 我们家的腊八粥的内容并不丰富，就是平时收集的豌豆、蚕豆、豇豆、黄豆等各种豆子，还有山芋干子和青菜叶子，大米加少量的糯米熬成粥。之所以很难忘怀，除了这平时很难吃到的八宝粥外，是熬粥的过程让我记忆深刻。在土灶的大锅里，先把各种豆子洗干净后放入，倒进适量的水慢慢将豆子熬到六成熟，再把淘好的米倒入后放足量的水，大火猛烧至沸腾改文火慢熬，直到豆烂米初熟时，再将洗净切碎的青菜倒入粥里，挑几勺食盐，把菜油瓶里的油倒进铜勺里，再倒入锅中的粥里，不然很容易“留不住头”把油倒多了，“冲过标子了”是会被父母惩罚的，谁也不愿意“吃那顿什活”的。大功告成后，红豇豆、黄黄豆、灰蚕豆，圆的豌豆、长的山芋干、绿的青菜叶，一大锅色香味俱全的八宝粥，就可以美美地享受了，喝到亲自熬的腊八粥，香喷喷的、咸淡淡的、甜津津的，那个好滋味和成就感是永远铭记于心的。 腊月里的青菜饭，更是我们家乡的特色米饭，用里下河水乡盛产的大米煮饭，伴有从覆盖着雪被的被窝里掏出的青菜，加点生姜丁和细盐，倒点小磨压榨的豆油，锅膛里烧的是稻草最好，饭烧熟后，待慢慢地焖上一会，再烧几把“草圪节”，就可以炕出金黄的菜饭锅巴。土灶上烧煮出来的一锅青菜饭，那个香气啊，直往鼻子里钻，“哈喇子”在嘴里早已泛滥成汪洋了，从锅里盛进碗里还没端到桌上，半途中就吃了几大口。如果有“冻脂油”的话，挖上一汤匙按进菜饭里，那顿菜饭是不会在嘴里咀嚼的，扒进嘴里的菜饭直往肚子里游。用铲子划开锅里的余饭，专挑锅底的那部分锅巴，让牙齿充分发挥咀嚼功能，脆蹦蹦的、香糯糯的、甜津津的，那顿菜饭和锅巴一定把你的肚子撑得圆鼓鼓的，不然你是舍不得丢手的。 里下河的水，长出水乡的青菜，绿色又环保、青翠更清新，寒冬腊月品尝家乡的青菜，甜津津的，透鲜。
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发表于 2016-12-26 21:07:52
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